Test bobine : plus rien ...

Bonsoir,

J'avais testé ma bobine l'autre jour et j'avais une résistance d'un côté et rien de l'autre. J'ai changé mes 2 antiparasites (NGK 5 kohms) et j'ai voulu retester :
- Ohmmètre avec le Plus entre le fil d'arrivée depuis le condensateur vers la bobine, en déconnectant la connexion condensateur/bobine, et le Moins dans les antiparasites, à l'intérieur, l'un après l'autre.
- Et là, misère, rien de rien ???. L'ohmmètre reste fixement à 1

De plus, bien que ma batterie soit à 6.3 volts, je n'ai plus d'éclairage, de clignotants, de feu stop mais je garde un soupçon de klaxon et le voyant de point mort.

A noter que ma cellule redresseuse est démontée en attendant que je puis en refabriquer une autre. Mais je ne vois pas en quoi cela influence le test bobine ?

Et je n'ai fait aucun essai de démarrage avec la cellule débranchée (sauf peut-être un léger coup de kick pour faire tourner le volant des rupteurs, pour regarder comment cela fonctionne).

Encore besoin de vos conseils éclairés ...

Bonne soirée

François

 il ne faut pas avoir une confiance aveugle aux valeurs de résistances du multimètre
suivant le calibre ou échelle d’ohms tu peux ne pas avoir de valeur qui génère => 1
alors qu'en changeant de calibre tu peux avoir des valeurs

change de calibre et refait l'essai
exemple : sur une bobine pour mesurer le circuit du primaire (cosse rupteur) il faut être sur le plus petit calibre.

Bonjour Bimolex,

Merci pour tes conseils.

Je vais refaire mon test qui était comme indiqué : Amont de la bobine (après le condensateur) - antiparasite : c'est ça le circuit secondaire ?
J'avais mis sur 200 kohms mon multimètre. Comme la première fois avec un test OK d'un côté et rien de l'autre.

A noter que le multimètre fonctionne. J'ai testé mes 2 nouveaux antiparasites : 4900 ohms pour l'un et 5400 pour l'autre. +/- 10% de dérive par rapport à la valeur cible, c'est pas de la haute précision ...

Qu'appelles-tu circuit primaire ? Et comment peut-on le tester ?

Enfin, j'ai lu quelque part qu'il fallait faire très attention si on veut tester un condensateur, s'il est chargé. Mais comment savoir s'il est chargé ou déchargé ? Et comment le tester, si cela a de l'intérêt.

Bonne journée

François

sur une bobine il y a :
- le circuit primaire (basse tension) qui est connecté au rupteur et la masse
- le circuit secondaire (haute tension) qui est connecté à la bougie et la masse

pour les tester il faut déconnecter la bobine (plus rien branché dessus hors la masse)

circuit primaire => mesure entre borne rup (rupteur) et la masse borne - (moins) de la bobine
en général on trouve une valeur aux alentours de 1 à 1,5 ohms je parle en général pas spécifiquement sur la K5

le secondaire => je ne mesure jamais

en fait le secondaire est rarement en question

ni les bobines sont rarement en cause

le condensateur je fais un test d'isolement entre le fil et le corps du condo si ça ne passe pas => il est isolé donc ok
la mesure de farad, je ne le fais jamais

c'est costaud également ces petites bêtes même si beaucoup les change plutôt par précaution ou méconnaissance.

Bonjour Bimolex,
Merci pour toutes ces infos claires.
Je vais regarder avec ces éléments, et ne pas trop me focaliser sur la bobine.
Bon dimanche,
François

Bonsoir,

Bon, j'ai bien entendu vos messages sur la robustesse de la bobine. Mais comme je suis un peu têtu (mon grand-père n'était pas malouin pour rien), j'avais envie de la tester à nouveau, ne serait-ce que pour comprendre et apprendre à bien utiliser mon multimètre. C'était un des objectifs de l'AM.

Tout d'abord, démontage du cadre. Rien de suspect à l'inspection. Les gaines des 2 fils fins bleu et noir/blanc) ne vont pas totalement jusqu'au corps de la bobine.
Et d'ailleurs : A quoi sert le fil noir/blanc ? Il rentre dans le faisceau au dessus du contact, et je ne connais pas son rôle

Est-ce que vous voyez des anomalies ?







Puis remontage partiel sans le condensateur pour l'instant, après avoir bien poncé les parties faisant masse.
Et là, test du circuit secondaire, fils bleu et noir/blanc débranchés, et masse sur le support arrière de la bobine, (côté fil noir/blanc) avec différentes sensibilité de l'ohmmètre, et ... toujours RIEN    
J'avoue que même si cela ne sert pas beaucoup de la tester, j'aimerais tout de même comprendre pourquoi je n'ai rien.

Et lorsque j'ai voulu tester le circuit primaire, je me suis aperçu que je n'avais pas compris où il fallait mettre les bornes du multimètre : Le plus : A quel endroit sur le rupteur ?
Le moins : A quel endroit sur la bobine ? La borne "masse" est où ?

Enfin, là aussi pour comprendre le fonctionnement, pouvez-vous me confirmer qu'il y a une étincelle en même temps dans les 2 cylindres  : L'un au temps compression/explosion, l'autre au temps échappement, sans effet de l'étincelle ? Car sinon, comme il n'y a qu'un fil qui part du rupteur vers la bobine, je ne vois pas comment elle pourrait choisir d'envoyer le courant à droite ou à gauche.

Merci pour vos retours et explications et bonne soirée

François

c'est une bonne question.......  

je t'ai donné la règle générale pour les autos et les motos à rupteur
mais dans le cas de la bobine de K5..... je ne sais pas je ne connais pas la correspondance des fils,
ça nécessite un peu de recherche sur la revue technique ou l'expérience de certains du forum

la masse je présume est la grosse pièce métallique qui sert à la fixer au cadre ??

Bonjour Bimolex,
OK, je vais continuer à chercher et je suis preneur de toutes les infos des connaisseurs du forum pour mieux comprendre.
Bonne journée
François

oui, la bobine envie une étincelle en même temps sur les 2 cylindres

c'est une exception chez HONDA, le moteur est calé à 360 °, cad, que les 2 pistons descendent et remontent ensemble

tout un seul rupteur et 1 bobine à 2 soties contigues

mes connaissances en élec s'arrêtent là, hélas

Bonsoir Snoopy7700,
C'est ce que j'avais aussi pensé, avec un peu de logique de fonctionnement d'un moteur 4 temps, mais c'est mieux quand c'est confirmé.
Mes connaissances en électricité moto sont aussi assez pauvres mais je progresse doucement. Vu mon niveau de départ, c'est pas difficile de s'améliorer.
Reste tout de même de nombreuses interrogations ...
Bonne soirée,
François

1 bobine 2 cylindres comme sur les 2CV

ça évite d'avoir une allumeur qui distribue le courant aux bougies au bon moment
1 étincelle perdue sur 2

Ca fonctionne comment, sur K5 ? c'est un seul circuit d'allumage avec une bobine double, ou 2 circuits ( 2 jeux de rupteurs, etc )... en faisant des tests sur le S3 en 12v, je cherchais une bobine pour allumage batterie-bobine en 12v; au début, je suis tombé sur une bobine de KZ 400; le twin de chez Kawa; le bobinage secondaire n'est relié qu'aux deux antiparasites; pour que ça fonctionne, j'ai du mettre un des fils de bougie sur le 12v... mais depuis, j'ai reçu une bobine de CB360 que je dois monter ( 1 sortie et secondaire relié à la masse). Voilà pour la bobine de KZ:


Bon, sinon, pour tester un allumage en batterie-bobine, on peut débrancher le fil de rupteur, mettre le contact et faire des contacts intermittents  entre ce fil et la masse; on fait manuellement ce que fait le rupteur, donc on doit avoir une étincelle...

Bonsoir Trialxls,

Je ne suis sûrement pas le plus compétent pour te répondre mais sous contrôle des pros de l'allumage, la bobine de la K5 (6 volts est avec une simple entrée en provenance d'un seul rupteur (via le condensateur) et avec une double sortie HT
Donc il y a une étincelle dans les 2 cylindres en même temps, perdue pour celui qui est en phase échappement.

J'en profite pour corriger ce que j'ai mis sur le test de la bobine, à partir d'un modèle de bobine de MZ moncylindre. Ce qui est noté sur ce schéma n'est a priori par valable pour tester une bobine type K5. Pour tester le circuit secondaire HT, il faut mettre les bornes de l'ohmmètre entre les 2 sorties HT.
Et là, miracle, il y a bien une résistance. Ma vieille bobine n'est peut-être pas foutue, bien que je ne connaisse pas la valeur attendue. Dans le doute, j'avais préféré en commander une autre. Achat au final peut-être évitable.

Je vais mesurer à nouveau les résistances et partager ces valeurs avec vous pour savoir si c'est normal. Il n'y a rien dans la RMT

Bonne soirée

François

OK, donc c'est le même principe que le KZ, et donc en faisant contact entre le fil de rupteur et la masse, tu dois bien avoir une étincelle aux deux bougies... sur la MZ, je ne suis pas sûr que ce soit le même type d'allumage; c'est peut être un allumage par volant, auquel cas le montage de test est un peu différent; mettre le - d'une pile 4,5v à la masse, débrancher le fil d'alim de primaire de bobine et faire des contacts intermittents entre le + de la pile et l'entrée bobine.

trialxls a écrit:

OK, donc c'est le même principe que le KZ, et donc en faisant contact entre le fil de rupteur et la masse, tu dois bien avoir une étincelle aux deux bougies... sur la MZ, je ne suis pas sûr que ce soit le même type d'allumage; c'est peut être un allumage par volant, auquel cas le montage de test est un peu différent; mettre le - d'une pile 4,5v à la masse, débrancher le fil d'alim de primaire de bobine et faire des contacts intermittents entre le + de la pile et l'entrée bobine.

Bonjour Trialxls,
Je n'ai jamais testé ainsi. Tu mets les bougies démontées en contact avec la culasse je suppose ? Test un peu identique au coup de démarreur ou de kick pour voir s'il y a une étincelle, mais en shuntant la partie rupteur. C'est ça ?
Bonne journée
François

Oui, c'est ça; tu peux avoir plus d'explication sur les types d'allumage ici.

En batterie-bobine, tout est en place, donc évidemment tu poses la ou les bougies contre la culasse, et tu débranches le rupteur pour faire la même chose que lui mais manuellement; sur les Twin, il faut débrancher les deux fils de rupteurs et tester un par un.

En allumage par volant, il faut amener une alim, donc le plus simple est de débrancher côté primaire de bobine. C'est mieux de tout laisser en place plutôt que faire un montage volant

Bonjour,

J'avais mis une bobine neuve générique qui ne fonctionnait pas bien. La remise en place de l'ancienne d'origine (avec condensateur neuf) avait permis de dépasser les 6-7 tours et je grimpe allègrement à 10-11000 tours.

Pour autant sur cette bobine les 2 fils basse tension sont un peu à nu à la sortie de la bobine, entre le corps en plastique et le gainage du fil.


Comment puis-je sécuriser cela ? Je ne voudrais pas que le fil s'arrache. J'avais pensé mettre de la colle bi-composant (type "Araldite) autour en m'appuyant sur le corps plastique de la bobine.

Merci pour vos avis,

Bonne soirée

François

Hello, tu peux enlever la couche de plastique qui recouvre l’extrémité de ce fil puis avec un fer à souder tu chauffes l’ancienne soudure pour enlever tout l’étain et tu fais de même sur le fil .
Ensuite tu refais une belle soudure avec de l’étain tout neuf
Tu peux mettre par dessus un peu de résine sans que cela soit obligatoire

NUAGE71 a écrit:

Hello, tu peux enlever la couche de plastique qui recouvre l’extrémité de ce fil puis avec un fer à souder tu chauffes l’ancienne soudure pour enlever tout l’étain et tu fais de même sur le fil .
Ensuite tu refais une belle soudure avec de l’étain tout neuf
Tu peux mettre par dessus un peu de résine sans que cela soit obligatoire

Merci Nuage 71,
Je ne manie pas trop le fer à souder ... et la bobine fonctionne. "Primum non nocere", comme on dit.
Je peux peut-être me contenter de sécuriser la sortie de la bobine avec de la résine. C'est un peu comme de la colle bicomposant ou sinon comment faut-il faire ?
Merci pour tes conseils,
Bonne soirée
François

Oui tu peux rajouter un peu de résine ou colle bi-composant sur la soudure de tes fils, avant tu peux les tester en les bougeant il faut que ces derniers ne soient pas retenus sur la masse uniquement par quelques brins
Bonne continuation