Prépa CB125 K5

superbe polissage

Je me remets petit à petit au boulot sur mon moteur, j'ai rodé les soupapes le week end dernier, et ce week end je comptais remonter les soupapes, mais je viens de me rendre compte que je n'ai pas les 4 joints toriques de soupape (ceux qui font 9*1.6).
C'est con j'avais pourtant pensé aux joints de queue de soupape, au joint du puit de chaine, mais pas ces 4 petits joints de merde qui me bloquent bien comme il faut.
Vous savez où je peux en trouver au détail?

Bon ben je ne trouve pas ces 4 joints à moins de 12euros port compris...
J'imagine que les joints de plombiers de leroy merlin ne sont pas fait pour résister aux hydrocarbures, donc j'ai l'impression que je n'ai pas le choix...

A part ça, je ne comprends pas bien si ces joints torique (repère 18 sur la part list) de soupape vont directement sur les soupapes ou sur les guides (côté conduits échappement et admission)?

Salut.
Je dois en avoir une dizaine dans ma boite à torique.
Si ça t'arrange , je regarde, confirme, et t'en envoi 4 rapidement. C'est cadeau , hein !!!
Ci-joint un petit schéma de la position de ce joint vert.

Merci à toi cacajou, si je comprends bien ça sert uniquement quand on change les guides (ce qui n'est pas mon cas).

Oui.

Parfait! merci encore.

J'ai bossé tout le week end sur le moteur.

J'ai mis les nouveaux pistons avec leurs segments (j'ai chauffé les segments au sèche cheveux pour les mettre en place):



J'ai tiercé les segments comme sur le post it de Kaplan et Momoturbo (bien pratique).

Pour la mise en place des pistons dans les cylindre, je me suis fabriqué des pinces maison comme vu sur le forum avec des canettes mais ça n'a pas été très concluant pour moi...
Il faut dire que je n'avais qu'une seule pince étau et que j'ai vraiment galéré à découper proprement mes canettes (avant de découvrir qu'au cutter ça marche très bien mais à ce moment là je n'avais plus de canette neuve...).
Autre point négatif, les canettes ça coupe (presque autant que le cutter)...

Je me suis donc fait des pinces en plastique avec une bouteille de perrier, l'une étant maintenue par une pince étaux, l'autre par un fil métallique (assez pratique pour bien serrer) qui fait le tour de la de la "pince".
Pour ceux qui voudraient faire de même, attention à ajuster les dimensions de vos "pinces" par rapports à celles des pistons.



Une fois le bloc cylindre en place ça donne ça:


Puis la culasse:


Le couvercle de l'arbre à came:


Et le couvercle de la culasse:


Il me reste à serrer la culasse (pour l'instant les boulons sont juste en contact), et pour cela il faut que j'achète une clé dynamo.

J'ai repéré celle là qui m'a l'air pas mal:

http://www.ebay.fr/itm/Cle-dynamometrique-automatique-1-4-10-50-NM-outil-tres-stable-neuf-Moto-/321580473261?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item4adfb09bad

Vous en dites quoi?

En voyant le moteur comme ça je me dis qu'il va quand même falloir que je nettoie un peu le dessus du bas moteur, parce que le contraste propre sale est vraiment choquant...

J'ai bien reçu ma clé dynamométrique, la voici:


Je suis vraiment content pour 30euros frais de port compris ça valait le coup...
Je me suis donc fabriqué un embout comme Kaplan à l'aide d'une clé plate (je m'en ferais surement un autre avec une clé avec un décroché plus important).
J'ai calé l'embout avec de la mousse histoire qu'il ne bouge pas trop:


Pour ceux qui veulent faire pareil ou utiliser un embout de ce type sur leur clé dynamo :
http://3.bp.blogspot.com/-4E8plks39Bs/Tde19XVz9xI/AAAAAAAABSY/G4KTwg4vwVw/s1600/PICT1388.jpg

Il faut faire attention à corriger le réglage du couple.
En effet, lorsque l'on dispose une rallonge entre l'écrou et l'endroit la clé fait "clic", le couple transmis à l'écrou est augmenté.

J'ai fait un petit schéma explicatif:


On note:
L la distance de l'axe de la main à la position "classique" (sans rallonge) à l'axe de l'écrou
L1 la longueur de la rallonge (de l'axe de l'écrou en position classique à l'axe de l'écrou en position rallongée)
F l'effort appliqué par la main à l'axe de la main
M le couple appliqué à la position classique de l'écrou
M1 le couple appliqué à la position de l'écrou avec la rallonge

Le couple à la position classique de l'écrou est égal à M=F*L, il est limité par la clé à la valeur de votre réglage (la valeur affichée sur le réglage de votre clé correspond donc à M)

Le couple à la position rallongée de l'écrou est égal à M1=F*(L+L1)=M*(L+L1)/L, ce qui est supérieur à la valeur affichée sur votre clé.

Pour obtenir la valeur voulue au bout de la rallonge, il faudra régler le couple à M*L/(L+L1).

On obtient ainsi un couple réel en bout de clé égal à M1=[M*L/(L+L1)]*(L+L1)/L=M

Petit exemple, si on a L=18.5cm et L1=4.5cm, si on veut appliquer 20N.m, on règle la clé à 20*18.5/(18.5+4.5)=16.5N.m

Si quelqu'un sait comment ça marche à l'intérieur d'une clé dynamométrique, ça m’intéresse! (il y a un truc que je ne m'explique pas...)

Tout ça pour dire que j'ai resserré ma culasse, et remonté et calé la chaîne de distribution en suivant bien la rmt.


J'ai remis le carter côté alternateur provisoirement, il va falloir que je remettre la vis de l'embrayage.

HugoB a écrit:

J'ai bien reçu ma clé dynamométrique, la voici:


Je suis vraiment content pour 30euros frais de port compris ça valait le coup...
Je me suis donc fabriqué un embout comme Kaplan à l'aide d'une clé plate (je m'en ferais surement un autre avec une clé avec un décroché plus important).
J'ai calé l'embout avec de la mousse histoire qu'il ne bouge pas trop:

Il faut faire attention à corriger le réglage du couple.
En effet, lorsque l'on dispose une rallonge entre l'écrou et l'endroit la clé fait "clic", le couple transmis à l'écrou est augmenté.


Si quelqu'un sait comment ça marche à l'intérieur d'une clé dynamométrique, ça m’intéresse! (il y a un truc que je ne m'explique pas...)

Effectivement, la longueur de l'embout influera sur le couple de serrage. Personnellement j'ai pris exemple sur un embout Facom. Après, à moins de mettre un embout de 10 cm de long, la différence doit être minime et le plus important est d'avoir un serrage uniforme sur les 6 écrous de culasse.

J'ai déjà ouvert une clé bas de gamme. C'est une barre métallique mobile fixée sur un axe qui frotte contre une autre barre métallique fixe celle-la et dont l'extrémité est arrondie en forme de came. Il faut donc un effort pour franchir la came, ce qui détermine la force de serrage. Plus on serre la poignée de réglage, plus on rapproche l'extrémité de la barre mobile de celle de la came de la barre fixe, augmentant la force nécessaire pour franchir la came (bossage) d'où le "clac" du déclenchement.

PS: à mon avis tu peux encore donner un bon coup de scie à ton embout qui me semble bien long. Pour maintenir l'embout, j'utilise un écrou de la bonne épaisseur.

j'ai volontairement fait l'embout plus long en pensant que lorsque le moteur sera sur le cadre ça pourra peut être faciliter les choses.

C'est vrai qu'à la réflexion la clé semble courte, mais comme tu as accès au moteur des 2 côtés du cadre... Faut faire l'essai moteur en place pour voir si tu peux raccourcir ou non.

Aujourd'hui j'ai remonté le mécanisme de réglage de l'embrayage (en prenant soin de bien nettoyer la vieille graisse séchée pour la remplacer par de la neuve).

J'ai ensuite réglé la tension de la chaine de distribution (puis revérifié le calage de la distribution, c'est ok!).

Puis j'ai remplacé la gaine plastique des fils de l'alternateur qui était tout usée par un gaine plastique spirale.
Bien pratique et ça a l'air plus résistant:


J'ai fini en enrobant de scotch:


J'ai remonté la came de l'allumage, la platine du rupteur et réglé le tout.
Grâce a mon nouvel arbre à came, celui que j'ai acheté avec ma culasse à bidouille, je n'ai presque plus de décalage entre l'allumage des deux cylindres (merci bidouille!).

J'ai monté les derniers carters et puis voilà, le moteur est fini (enfin sauf surprise...).

Voilà la bête:






Il me manque deux vis BTR.
J'avais voulu tester mes filières pour prolonger leur filetage mais j'ai fait un deuxième filetage, donc poubelle.
J'ai mis provisoirement deux anciennes vis, je les changerai plus tard.
Aussi je n'ai jamais eu la petite patte métallique qui sert à empêcher le fil de l'alternateur de se prendre dans la chaine.
J'en ai vu en vente sur ebay pour pas cher, je vais me l'acheter, je n'ai pas non plus le petit bout de plastique qui doit aller sur le câble au même niveau, je me bricolerai quelque chose.

Je compte aussi refaire un coup nettoyage sur le dessous du moteur et complément de polissage sur les carters.
J'ai trouvé une vrai polisseuse chez mes parents, on verra ce que ça donne.

Ensuite il ne restera plus qu'à remettre tout ça dans le cadre.

HugoB a écrit:

Je n'ai jamais eu la petite patte métallique qui sert à empêcher le fil de l'alternateur de se prendre dans la chaine.
J'en ai vu en vente sur ebay pour pas cher, je vais me l'acheter.

Il y en a sur Ebay ? Jamais vu. Sinon, si tu trouves pas, j'en ai des neuves emballées (eues avec difficulté en Allemagne).

Je l'ai acheté sur le ebay allemand (je sais plus comment je suis tombé dessus vu que tout est écrit en allemand et que l'annonce ne figure pas sur ebay.fr)
Merci pour ta proposition en tout cas (je me suis dit que vu la rareté de cette pièce il valait mieux éviter de toucher à ton stock, ça permettra d'en dépanner d'autres durant les prochaines années.

HugoB a écrit:

Je l'ai acheté sur le ebay allemand (je sais plus comment je suis tombé dessus vu que tout est écrit en allemand et que l'annonce ne figure pas sur ebay.fr)
Merci pour ta proposition en tout cas (je me suis dit que vu la rareté de cette pièce il valait mieux éviter de toucher à ton stock, ça permettra d'en dépanner d'autres durant les prochaines années.

C'est sur Ebay.de que j'ai acheté, contact avec le vendeur en anglais. Vu le prix du port, j'en ai pris plusieurs.

J'ai profité des vacances pour avancer encore un peu.

J'ai poncé très légèrement au 500 le dessus de la partie centrale du bas moteur (c'était le seul moyen pour faire partir les tâches).

Puis j'ai poli un dernier coup avec une polisseuse et une peau de mouton (sans pâte à roder).
ça permet de bien uniformiser le rendu:



J'ai ensuite remonté le moteur sur le cadre (qui n'en finissait plus de prendre la poussière depuis le temps...):





J'ai remonté les carbus, et rebranché le rupteur et l'alternateur.

Je me suis rendu compte que mon câble d'accélérateur était cassé.

Le bout de plastique qui permet de passer d'un câble à 2 câble était fendu dans le sens de la longueur, j'ai ouvert pour laisser apparaitre les deux câbles connectés aux boisseaux.

J'ai enlevé le cache de la prise de compteur pour voir si l'huile circulait bien, puis j'ai kické une vingtaine de fois (sans avoir mis le contact).
Je ne voyais pas la moindre goûte d'huile (ça m'a pas mal inquiété).
J'ai ensuite essayé de démarrer et là elle est partie au 3° coup de kick (en tirant un peu les câbles des boisseaux à la main), 1 seconde après je voyais l'huile couler de l'arbre à came!
J'ai remonté le cache et je l'ai refait tourner un peu, elle fait un bruit bien plus beau qu'avant (même sans les échappements), il n'y a plus de cliquetis métalliques...
Bref je suis content.

Et beh ça fait plaisir une mob qui tourne !
Y a plus qu'a la faire rouler maintenant

slt hugo je voulais mettre les memes silencieux que toi sur mon K5 mais je me rend compte que le diametre du tube est de 31 et que le reducteur le plus petit est de 38 je crois comment t'as fais?

Salut, il faut garder la collerette sur tes coudes d'échappement (en découpant la soudure du silencieux sur la collerette), le diamètre sera supérieur à celui du tube.
Ensuite j'ai utilisé les adaptateurs fournis avec les silencieux, c'est pas optimal (ça ne s'ajuste pas très bien), mais ça marche.
Idéalement, il faudrait mettre un joint en graphite de ce style (je pense que je vais le faire pour la mienne) :

Il y en a de plusieurs dimensions, reste à mesurer ce dont tu as besoin.
Il faudra que tu fasses gaf à redresser le kick (il va taper dans l'échappement), et découper l'ergot qui sert de levier sur la béquille centrale (ou carrement enlever la béquille centrale).
N'hésite pas si tu as besoin de précisions.