Allumage Rupteur, velleman, Cartier,Ducellier

... c'est un post que j'avais fait pour le forum XL où il y a aussi quelques S3 qui sont en batterie-bobine, comme le K5... si ça peut aider... mais si ça gène, pani p'oblem; je fais moi même souvent le ménage sur le forum XL... yakavirer...

Ça fait plusieurs fois que j'ai à me pencher sur des problèmes d'allumage, donc, histoire que je cogite pas pour moi tout seul, je tente ce petit tuto...
Un peu de blabla, les schémas qui suivent seront peut être plus clairs...

CBS,S3,SL, etc.  ALLUMAGE BATTERIE-BOBINE: pour un allumage batterie-bobine, c'est tout simple: on balance de l'électricité en permanence ( ou presque ) dans une bobine en série avec un condensateur qu'on décharge en le court circuitant.



Quand on vire le court circuit ( on ouvre le rupteur) le secondaire de la bobine va s'opposer à la diminution du champ magnétique créé et va provoquer une augmentation de tension jusqu'à craquage de l'isolant ( l'air entre les électrodes de la bougie)



Kit Velleman, ou équivalent: Il s'assimile à un allumage batterie-bobine. La bobine est donc traversée plus longtemps par du courant électrique. Comme elle est alimentée plus longtemps, elle peut avoir une résistance plus élevée que dans le cas d'un allumage alternatif; attention si vous montez ce genre de kit sur XL; mettre une bobine de CBS ( 1,6 ohm ) à la place de la bobine XL ( 0,6 ohms)... si en plus vous passez en 12V, ajoutez une résistance de 2,5 ohms/ 50W montée sur un radiateur... ( possibilité de faire passer des fils dans le guidon pour coincer les résistances sous les poignées...)

Lors d'un passage en 12V, à l'équilibre, il va passer le double de courant dans le primaire, ce qui risque de faire chauffer inutilement la bobine. Il vaut mieux monter une bobine prévue pour un allumage batterie-bobine en 12v, ou ajouter une résistance équivalente au primaire de bobine.
Je n'avais que des résistances de 1 ohm, donc j'en ai mis 2 en série avec la bobine, et montées sur un petit radiateur maison... Sur la photo, j'ai mis une résistance 3,9 ohms à côté pour que l'on puisse voir à quoi elles ressemblent.




XL , TL, etc.  ALLUMAGE EN COURANT ALTERNATIF. C'est la bobine (cette fois en parallèle avec le condo ) qui est mise en court circuit, donc il n'y aura pas de courant pour la traverser, et quand le rupteur va s'ouvrir, le courant va passer dans le primaire, mais le secondaire va s'opposer à l'augmentation du champ magnétique et va provoquer une augmentation de tension jusqu'à craquage de l'isolant ( l'air entre les électrodes de la bougie)...
Le truc, avec l'allumage en alternatif, c'est qu'il faut combiner la rupture au niveau des vis juste après et le plus proche possible du pic de l'alternance de tension ( là où il y a le plus de tension)... La rupture se règle en calant son allumage, mais pour le pic de tension, il est fonction des positions des aimants et bobinages d'alternateur.





Il y a possibilité de récupérer, sur des supercinq, un boitier Cartier 02341, 02346 ou Ducellier 521011, qui, comme le kit Velleman qu'on trouve chez Conrad ou Selectronic, fonctionnent comme des relais; il faut un relais par jeu de rupteur, mais on conserve le dwell d'origine, ce qui n'est pas le cas si on prend un capteur à effet Hall. ( sur S3, on peut monter un allumeur XLS avec un boitier MTR01 de VW, Talbot, Pigeot, etc. ça le fait mais j'ai eu peur de faire trop chauffer la bobine...)

On se retrouve avec un montage type "batterie-bobine":

Voici l'allumage d'origine:


Et le Ducellier ( je viens de voir une omission; le fil est bleu en sortant de la bobine et va au marron du Ducellier)



Une tite photo à l'envers, pour pouvoir lire à l'endroit...



Et voilà ce que ça donne...

Très bien expliqué et très instructif .
Merci à toi.

pour le Dwell et le capteur à effet hall, si tu en prends un capteur saturé comme moi, la cible qui coupe le champs magnétique doit le faire le même temps que l'ouverture du rupteur, soit 25% sur K5 ou 45°.

pour ce qui est de la résistance de la bobine, sur K5, elle ne chauffe pas avec le Cartier ou Velleman, même en augmentant le temps de charge de celle-ci (rupteur fermé), j'ai fais le test et mon seul souci a été la rupture des résistances dues aux vibrations

... oui, la bobine est alimentée de la même façon sur un K5 avec ou sans assistance électronique, puisqu'on est déjà en batterie-bobine... j'avais fait ce post plus pour les XL; j'essayais de comprendre les problèmes de chauffe de bobine en passant au Velleman. Dans notre cas, pour bien faire, il aurait également fallu changer la came d'allumage XL par une de S3, mais bon, ça marche quand même.

Je n'ai pas retrouvé le post "les dernières bêtises de CB28", sur le forum des twins; le but était de se passer des rupteurs, et il avait opté pour des capteurs optiques qui lui permettaient de modifier le dwell en fonction de la longueur des bandes réfléchissantes, mais je ne sais plus comment il gérait l'avance variable; peut être simplement en collant les bandes sur la came ?

Question..y a-t-il du modèle de rupteur gauche et droite .ou ils sont universel...
Je ne trouve qu'un seul sur eBay...et je n'ai pas démonté a vrai dire
Merci

Bonjour à tous.
Petite info intéressante pour nos montages en 6V.
Je viens de préparer un kit Vellemant pour une 4L qui doit partir au 4L trophée. Le pote qui prépare l'auto a commandé plusieurs kits et surprise, maintenant, la notice explique bien ce qu'il faut faire pour passer en 6 V. Je commence à assembler le tout et découvre que les résistances adaptées sont comprises dans les fournitures.
Plus besoin de commander les résistances à part. Tout est dans le kit.

... Une petite mise à jour, avec des gadget qu'on trouve sur le net; sur mon S3 à stator de K5, j'ai monté un régul/batterie 12v, et j'avais mis une résistance pour limiter l'intensité dans la bobine... mais je viens de la remplacer par un convertisseur pour refaire du 6v... vous pouvez voir que c'est pas vraiment du 6v, mais bon, j'ai encore possibilité de monter deux diodes si vraiment je veux faire baisser la tension...



petit montage un peu en vrac, enfin on va dire façon proto:



J'arrive à ce que je voulais au départ:



Pour l'instant, je n'ai fait qu'une cinquantaine de km; j'avais des problèmes de chauffe que je viens de résoudre par un bon nettoyage de la pompe à huile ( c'était à peine crade, mais à priori suffisamment pour mettre la zone )

sympa de nous faire partager ton expérience !

Pour ma XL dont un bobinage de stator est HS, je pense monter un alternateur de Twin, comme sur le S3, mais je n'ai pas retrouvé de boitier Ducellier; ce sera donc un Cartier 02346, avec bobine de CB360, vu que je serai aussi en 12v; A priori, le boitier fonctionne aussi en 6v, mais bon, l'autre option sur K5, si on passe en 12v, c'est une bobine de DC 12v à double sortie ( ex: Kawa KZ400, déjà testé sur le S3 avec une sortie HT branchée sur le 12v, mais elle ira à la deuxième bougie sur un K5)

Je n'ai pas monté le boitier Cartier; ça a merdé, je pense à cause de mon montage de batterie ( en série avec une ampoule 12v 3W, mais je pense que ce n'est pas compatible avec du batterie-bobine )... enfin, en cherchant un moyen de tester le boitier, je me suis retrouvé au Flatistan, où on parlait d'un transistor que j'avais pourtant cherché il y a une dizaine d'années...
Je n'ai pas reçu la pâte thermique, donc je n'ai démarré la XL que quelques minutes ( elle a un alternateur de CB S3, donc en batterie-bobine )... je ferai bientôt les tests sur la TL, en allumage par volant.

Pâte thermique et radiateur obligatoires pour le montage ! ... et à monter "au frais"...

Test sur simulateur;


Schéma de branchement, éventuellement avec un convertisseur ( pas obligatoire )


Possibilité de tester l'absence de contact: la led s'allume, elle est en série avec la bobine, elle s'éteint quand le collecteur fait contact avec l'émetteur: