Vérification stator alternateur (bobinage)

il faut débrancher l'alternateur et tester à l’ohmmètre la continuité des bobinages.

ensuite tester l'isolement du bobinage avec la carcasse, on ne doit avoir aucune continuité.

pour info, le bobinage étant double, il y a un point commun, le fil rose et un sortie pour la charge de jour, le fil jaune et le fil pour la charge de nuit, le fil blanc/jaune.

on doit avoir une résistance (par exemple car je ne me souviens plus ):

de 6ohms entre le rose et le jaune,
6 ohms entre le rose et le blanc/jaune
puis une résistance de 3.125 ohms entre le blanc/jaune et le jaune (application de la loi d'Ohm, à savoir 1/R = [1/R1 +1/R2])

voilà, si tout est bon, voir du coté du câblage du bouton dans le bol de phare

ne pas oublier qu'il y a eu deux montage qui ne doivent pas être panachés au risque de plus pouvoir régler le point d'avance de l'allumage, voir le post-it sur l'alternateur

petit complément d'information de la part de trialxls pour tester l'alternateur, merci à lui, y plus qu'à mersurer sur un de k5 pour confirmer ces valeurs  

trialxls a écrit:

J'avais fait ce petit schéma pour mon S3 ( à reprendre sous paint avec les bonnes valeurs); je ne sais pas quelles sont les bonnes valeurs, mais un copain m'a donné les valeurs du S3; c'est quasi le même stator, d'ailleurs, j'ai un stator de K5 sur mon S3... ( pis des carbus de K5 sur mes trials, comme ça, je suis un peu avec vous...)
Stator S3:
WP= 0,9
YW= 2,1
YP= 1,7

... Allez, on va mettre un peu de compet dans ce post... pour l'instant, les touinneux, z'êtes à la bourre... va falloir remplir le formulaire...

Bonjour,

Un problème résolu (le moteur prend 11 000 tours ), un autre arrive.

J'ai l'impression que mon alternateur qui fonctionnait bien avant ne fonctionne plus. Avant d'arriver à la faire monter en régime, j'avais testé la tension à la batterie et j'avais cela :
- Batterie pleine moteur éteint : 6.8 V
- Moteur au ralenti, code éteint : 7.7 V, et passant à 8.2 V à l'accélération à 5000 tours
- Moteur au ralenti, code allumé : 6.7 V et n'augmente pas au dessus de 6.8 à 5000 tours.

Après avoir pu lui faire prendre ses tours, je viens de revérifier car j'avais ce problème de tension moindre code allumé et ne montant pas à l'accélération. Et là, MAUVAISE SURPRISE :
- Batterie pleine moteur éteint : 6.37 V (36 heures avant, après recharge complète j'avais 6.67 : petite perte ?)
- Moteur au ralenti, code éteint : 6.17 V, et aucune augmentation à l'accélération à 5000 tours
- Moteur au ralenti, code allumé : 6.17 V et aucune augmentation à l'accélération à 5000 tours

Bref, je ne suis pas expert mais pour moi, l'alternateur n'envoie plus rien à la batterie.

Pour autant : démarrage nickel (démarreur ou kick), 11000 tours OK, électricité = tout OK (veilleuse, code, phare, témoins compteurs, clignotants, feu stop, klaxon).
C'est que la moto fonctionne uniquement sur la batterie ? Mais sans se recharger donc je ne vais pas aller très loin ...

En pratique, comment puis-je tester mon alternateur ?
Je pensais :
1) Débrancher l'alternateur au niveau de la prise de connexion avec le faisceau (près des carbus, devant la poutre centrale verticale
2) Démarrer le moteur (normalement je peux, sur la batterie) : Pas de risque pour la cellule redresseuse ?
3) Tester ce qui sort de l'alternateur au niveau de la prise ... Mais comment ?

J'ai lu les posts sur le sujet mais pas forcément bien compris ce qu'il fallait tester et comment ? voltmètre ? ampèremètre ? ohmmètre ? entre quel fil et quel fil ...

Merci par avance pour vos conseils avisés,

Bonne soirée

François

Plusieurs choses: 6,17 volts quelque soit le régime moteur et la position de l'interrupteur, ce n'est pas possible.

Malgré cela, monte à 11.000 tr/mn et démarre au démarreur électrique.

Autant dire que je suis plus que septique. Une si petite batterie de 6 volts s'épuise extrêmement rapidement s'il n'y a pas de recharge via l'alternateur.

Vérifie ton appareil de mesure, je pense que c'est lui qui est en cause...

Bonsoir Kaplan,

OK, je vais regarder. Mais c'est le même que j'ai utilisé pour tester lorsque la tension augmentait et maintenant. Et il mesure bien quelque chose ?
Ensuite, je ne sais pas comment le tester. Je vais voir si je peux me faire prêter un autre voltmètre.

Sinon, avec un alternateur en panne complète (ou débranché - fils coupés), la moto peut-elle tourner tout de même ?

Bonne soirée

François

Juste avant que tu postes, tu as un schéma avec les valeurs de résistance entre fils... bon, OK, il y a pour les autres mobs et pas pour la K5...
Je dis souvent que je déteste les multimètres, parce que, quand on n'a pas l'habitude, la valeur précise indiquée est souvent interprétée comme gage de vérité... je préfère m'attacher à la cohérence du truc; entre le fil jaune et le fil blanc, tu as toutes les résistances, donc c'est plus élevé que les autres mesures. Entre blanc et rose, tu vas avoir deux résistances en parallèle, donc ce que tu vas mesurer est forcément inférieur à la valeur réelle de chaque bobinage... et donc entre jaune et rose, tu as forcément un chouille moins qu'entre jaune et blanc...
Ce qui est important dans chaque mesure, et quelque soit l'unité, c'est de valider la cohérence de la mesure avant de valider la mesure elle même.

Débrancher l'alternateur pour mesurer sa tension à vide ( mais moteur tournant) te donnera une valeur inutile; 40, 50, 60v, peut être plus, et cette valeur va chuter au fur et à mesure que tu mets de la charge ( consommation électrique ) ... il faut pouvoir mesurer une puissance; c'est à dire l'intensité multipliée par la tension... en mesurant à vide , tu mesures une tension dans le cas où la puissance est divisée par une intensité proche de 0, ce qui ne veut rien dire...

Bonsoir Trialxls,

Merci pour ta réponse. Donc à oublier de tester la tension en sortie d'alternateur avec le moteur tournant.

Dès que j'aurais le temps, je vais déconnecter la prise de raccordement de l'alternateur au faisceau principal et tester à l'ohmmètre les résistances entre
- Fil jaune - fil blanc
- Fil blanc - fil rose
- Fil jaune - fil rose
Je me permettrais de poster les résultats.

J'ai réfléchi par ailleurs à la remarque de Kaplan (multimètre HS), et j'avoue avoir au final du mal à comprendre comment mon ampèremètre pourrait par défaut de son fonctionnement mesurer une tension réelle à la batterie (et cohérente) et ne pas afficher une augmentation attendue avec un alternateur opérationnel. Un défaut d'alternateur (ou de connexion que je vais vérifier) me semble à éliminer avant tout. Mais dès que je peux, je teste avec un autre appareil.

Bonne soirée à tous

François

Pour toutes les remarques que je t'ai faites, soit ton appareil est défectueux, soit tu prends mal les mesures. Les résultats que tu trouves sont incompatibles avec le bon fonctionnement du moteur et ses accessoires, c'est sûr et certain.

... c'est pour ça que je dis souvent que je déteste les multimètres... quand on dit; j'ai mesuré et c'est OK, ça veut pas dire grand chose; ça sous entend que la personne qui a pris la mesure sait bien se servir de l'appareil, a appliqué une méthode cohérente mais on ne sait pas forcément pour mesurer quoi, etc...

Si tu donnes juste le résultat d'une mesure de résistance, on ne sait pas si ta pile de multimètre est bonne, si tu as pensé à faire toucher les sondes pour évaluer la marge d'erreur, on ne sait pas si tu as effectivement isolé le composant à tester, etc... donc dans tous les cas, il vaut mieux expliquer comment on s'y prend, c'est le seul truc qui peut donner crédit au résultat obtenu...

Bonjour,

Quelques nouvelles de mon problème d'absence de charge de la batterie avec le moteur en route. Pour mémoire, alors que ma batterie chargeait bien avec le moteur en route (Tension au dessus de 7 volts au ralenti, augmentant de façon significative à l'accélération - idem code allumé avec juste des valeurs un peu plus faible), plus aucune charge alors que tout le reste fonctionnait toujours bien : 11 000 tours, allumage de toutes les ampoules, ... Cf. nos échanges ci-dessus

Au final, c'était la cellule redresseuse qui avait lâchée, bien que récente. J'aurais du aller regarder ce point avant, ... (Cf. autre post sur le Stator où il est indiqué que l'absence de charge devait faire vérifier la cellule).

2 questions persistent
1) J'avais la notion qu'avec une cellule redresseuse non fonctionnelle, le moteur ne pouvait pas prendre ses tours ? Ici, je montais à 11 000 tours : Comment est-ce possible ?
2) Pourquoi la cellule a claqué aussi vite, alors que c'est un modèle a priori fiable ? Je n'ai pas soudé les cosses sur la cellule mais elles tiennent bien. Est-ce que les vibrations sur les cosses non soudées peuvent entraîner une altération de la cellule, si le courant est "instable" sur les connexions ?

Merci par avance pour vos idées sur tout cela

Bonne journée

François

Ma démarche, si vous avez le temps et le courage de tout lire et si cela peut aider certains peu expérimentés comme moi :

1) Vérification de mon multimètre
J'ai fait toutes les mesures avec 2 multimètres (dont un appareil "pro"), semblables avec les 2 appareils = Mon multimètre fonctionne parfaitement bien

2) Contrôle bobinage alternateur
Avec un ohmmètre au niveau de la prise de raccordement de l'alternateur (côté alternateur bien sûr) après l'avoir débranchée, moteur arrêté :
- Rose Jaune : 0.5 ohms
- Rose Bicolore : 0.7 ohms
- Jaune Bicolore : 1.1 ohms
Donc même si les résistances normales ne sont pas connues (Cf. plus haut), ces valeurs sont proches de celles d'une S3 et sont cohérentes :
Bobinages pas coupés

3) Mesure de la tension (voltmètre alternatif) à la cellule, côté "alternatif"
Moteur en route. Réalisées sur la connexion prise cellule vers faisceau, côté faisceau (arrivée du courant alternatif) - Accès possible pour aller pointer les cosses avec les 2 contacteurs du multimètre : Objectif = voir si le courant augmente à l'accélération, sans forcément se préoccuper des valeurs absolues mesurées, entre fil rose et fil jaune :
- Code éteint : Ralenti = 2.5 volts, 5000 tours = 15 volts
- Code allumé : Ralenti = 1.8 volts, 5000 tours = 11 volts.
L'alternateur envoie bien du courant code éteint ou allumé, et augmente avec le régime moteur. Le problème doit être ailleurs

4) Contrôle de la cellule redresseuse
Contrôle avec le multimètre en position "diodes" pour regarder si les ponts passent bien, et ceci dans un seul sens. Je ne décris pas la démarche ici mais entre Rose - Rouge, pas de passage dans aucun des 2 sens, et idem entre Rose - Vert :
Cellule défectueuse

5) Changement de la cellule
La cellule qui vient de "claquer" avait été changée au printemps (Modèle recommandé acheté chez Legend Motors sur Le Bon Coin, sur vos avis). J'ai quasiment pas roulé depuis puisque la moto ne prenait pas ses tours.


Je l'ai remplacée par un pont de diodes (AliExpress) selon les références conseillées. Avec un petit radiateur. Facile à interchanger (Bien content d'avoir déplacé la cellule entre les 2 filtres à air, car très accessible).





J[url=https://servimg.com/view/20275611/97]

Et j'ai retrouvé des valeurs de tension en sortie de batterie pouvant varier mais montrant à mon avis un bon fonctionnement (Les valeurs sont mêmes parfois élevées :
- Code éteint : Ralenti : Autour de 7.6 volts - A 5000 tours : Autour de 8.2 volts
- Code allumé : Ralenti : Autour de 6.8 volts - A 5000 tours : Autour de 7.7 volts

A surveiller de près maintenant, pour voir si ça tient

François 49 a écrit:

Bonjour,
1) J'avais la notion qu'avec une cellule redresseuse non fonctionnelle, le moteur ne pouvait pas prendre ses tours ? Ici, je montais à 11 000 tours : Comment est-ce possible ?

le moteur peut prendre ses tours (momentanément) malgré une cellule redresseuse défectueuse :

- tant que la tension de la batterie est élevée => supérieure à 6V
mais ça ne dure pas car le circuit de charge ne fonctionnant pas la tension chute et empêche le moteur de prendre ses tours

bimolex a écrit:

François 49 a écrit:

Bonjour,
1) J'avais la notion qu'avec une cellule redresseuse non fonctionnelle, le moteur ne pouvait pas prendre ses tours ? Ici, je montais à 11 000 tours : Comment est-ce possible ?

le moteur peut prendre ses tours (momentanément) malgré une cellule redresseuse défectueuse :

- tant que la tension de la batterie est élevée => supérieure à 6V
mais ça ne dure pas car le circuit de charge ne fonctionnant pas la tension chute et empêche le moteur de prendre ses tours

+ 1 Si la batterie est chargée à bloc, 11.000 tr/mn pendant quelques kilomètres, mais guère plus. Cellule morte, tu tournes sur la batterie et rien d'autre, aucune charge...

Bonsoir Bimolex,
Bonsoir Kaplan,

Merci pour vos retours. Cela a de l'importance car une panne de cellule n'est donc pas identifiable au début par une perte de montée en régime comme je le pensais.
SI je comprends bien, lorsque la batterie non rechargée descend sous les 6 volts, le moteur continue à fonctionner mais moins bien (manque de tension dans le circuit d'allumage et donc prend moins ses tours), avant la panne totale, batterie vide.

Et sinon, sauriez-vous expliquer pourquoi cette cellule neuve et a priori de bonne qualité a cassé aussi vite ?

Merci pour votre retour,

Bonne soirée

François

Causes pour claquer un cellule:

- Tentative de démarrage au kick avec batterie totalement morte ou totalement déchargée ou carrément absente.

- Mauvaise mise à la masse de la cellule.

- Eléments électriques trop gros consommateurs (klaxon à compresseur à trompes, phares longues portées, etc...)

Lorsque j'ai acheté d'occasion ma K5 en 1977, la 1ère sortie a duré 10 km avant la panne totale. Emmenée chez Honda, il y a eu recharge batterie et remplacement bougies puis...nouvelle panne 10 km plus tard. Après recherches, la cellule a été incriminée avec raison par un mécano amateur (plus pro que Honda...). Remplacement et plus de souci. La cause ? le précédent propriétaire avait installé 2 longues portées de part et d'autre du phare...que j'ai évidemment virés.

En principe, un régulateur ou un pont de diodes ( ou un composant électrique en général) est donné pour une certaine puissance... atteindre la puissance maxi provoque une surchauffe et la dépasser provoque une casse...
Le souci, c'est qu'il est bien difficile de trouver un redresseur-régulateur 6v, on peut par contre trouver des régulateurs AC 6V à brancher en entrée de pont ( et sans contact avec la masse )...
Une autre solution consiste à passer en 12v; il y a plein de redresseur-régulateur sur Ali ( il y a souvent un + après contact à ajouter); derrière, on change la batterie, la bobine ( bobine DC 12v 2 sorties de kawa KZ ou Honda CB ) , et on peut passer tout en leds... par contre, l'alternateur est peut être un peu léger pour monter un phare H4, il vaut mieux se contenter d'une ampoule 12v 36W qui sera plus facile à trouver que la 6v25W...
Vu la propreté de ton montage avec le pont, je pense que tu n'auras pas de difficultés si tu veux faire le montage...

Tu peux tout simplement être tombé sur un composant faible ou tu peux aussi avoir eu une rupture de soudure interne du redresseur qui a cassé avec les vibrations.

Merci à vous 3 pour vos réponses.

Les causes avancées ?
- Les phares à iode/lazer/xénons ou la cucarracha, rien de tout ça sur ma vieille dame.
- Le défaut de masse. Elle me semble bonne. J'ai vraiment bien poncé le cadre sur le raccordement du fil noir (couplé au vert sur la sortie du pont).
- Une surtension ? Why not car moteur à 5000 tours, je dépasse les 8.5 volts parfois. Trop pour la cellule ? @Trialxls, si je voulais sécuriser, il faudrait que je mette un régulateur 6 volts avant le pont. Quel modèle et quel branchement ?
- Enfin une pièce fragile : Ça peut arriver et j'espère que c'est ça. L'avenir le dira.

J'ai 3 ponts d'avance (vu le prix, quitte à faire venir de l'autre bout du monde, autant avoir de la réserve).

Pour le passage en 12 volts, je verrai quand je passerai au niveau "confirmé" en électricité. Donc pas tout de suite.

Bonne journée à vous

François

Tu fais comme moi, tu montes un régulateur de Twin 6v.

Merci Jean-Marc,
Je vais garder cette solution si le nouveau pont claque à son tour. Le branchement est facile ? J'ai regardé ton post ancien et c'est le branchement du positif continu qui m'interpelle. Il faut aller se brancher au contacteur et tirer un fil ?
Bonne journée
François