A propos de la cellule redresseuse ... Un grand classique

Bonsoir,

Et voilà la cellule en place, entre les 2 filtres à air, super accessible si besoin. Rallonge du faisceau.

Et surtout ... remise à la masse du fil vert comme indiqué par Jean-Marc. Merci, les éclairages et clignotants fonctionnent beaucoup mieux comme ça





Et Merci à tous pour tous vos conseils.

Bonne soirée

François

Ceci dit avec une batterie en bon état et chargée, l'électricité aux normes, la cellule n'aura pas besoin d'être démontée et la fixation d'origine convient très bien...

Kaplan a écrit:

Ceci dit avec une batterie en bon état et chargée, l'électricité aux normes, la cellule n'aura pas besoin d'être démontée et la fixation d'origine convient très bien...

Bonjour Kaplan,
Sans doute. Pour autant, au regard de la fragilité globale de la cellule et de son implication fréquente dans les problèmes de régime moteur etc. (si j'ai bien lu les différents post à ce sujet), pouvoir la vérifier facilement en cas de mauvais fonctionnement me semblait utile. Alors tant qu'à faire, autant la rendre accessible.
Bonne journée
François

Le redresseur au selenium était une cause de souci, les ponts de diodes au silicium sont increvables sauf gros court circuit et encore.

Bonjour Jean-Marc,
OK, c'est bien noté.
Bonne journée
François

Bonsoir,

Après une période d'interruption, je me penche de nouveau sur ma K5. Le dernier point revu est le réservoir, avec une résine à l'intérieur et un robinet neuf. Avec les durites au bon diamètre, normalement c'est OK au niveau arrivée d'essence.

Carburation réglée et carbus nettoyés, allumage réglé (rupteur neuf), tension de chaîne de distribution revue, soupapes réglées, compression parfaite à gauche, un peu faible à droite (un peu moins de 8.0). Côté alternateur, 7.8 A au ralenti et 8.3 à 5000 tours. A priori, ça charge.
Pour autant, elle continue à s'étouffer vers 6000 tours.

Donc le problème reste entier. ET je viens de constater une chose :
- Code éteint, elle monte à 6000 tours maxi sur test route
- Code allumé, elle ratatouille dès 3000 tours voire moins

Est-ce que cela vous évoque une cause ? Une cellule redresseuse défaillante pourrait-elle donner ce type de symptômes lors de l'allumage du code ? Pour info, la cellule est neuve (changée avec le modèle conseillé ci-dessus)

Merci par avance pour vos avis,

Bonne soirée

François

ça correspond bien à un problème électrique

l’alternateur ne débite pas suffisamment  

j'ai un peu les même symptômes sur ma CD 125,
je suis en galère après avoir changé la cellule redresseuse : toujours pas de charge (la cellule n'était pas en cause)
inspection visuelle du faisceau  une partie a brulé
je remplace la partie endommagée soudure étain gaine thermo section de fil + grosse
essai :  et 20 kms plus loin, comme toi si j’essaye de monter dans les tours (la CD n'a pas de compte tours) elle ratatouille.

contrôle dans mon garage : mon faisceau électrique fond comme neige au soleil

il faut que j'investigue pour trouver l'origine....

Bonsoir Bimolex,

Merci pour ton retour. Pourtant, code éteint, si je contrôle la tension à la batterie, au ralenti j'ai 7.7 à 7.8 et à 5000 tours environ, j'ai 8.3. J'ai donc de l'électricité qui arrive à la batterie depuis l'alternateur via la cellule ?

Visuellement, le circuit (les parties visibles) est propre. Il y a à noter
- La prise de connexion de la cellule sous la poutre qui est noircie. C'était comme cela lorsque j'ai eu la moto. J'ai changé le côté "cellule" de la prise (cellule nouvelle) et l'autre partie, malgré le noir sur le plastique, semble OK.
- Et puis j'avais un fil un peu dénudé en sortie d'alternateur au niveau du joint sous le cache de sortie de boîte. Refait au propre par un ami qui sait faire.

Ensuite, pour comprendre, pourquoi un alternateur poussif limiterait la montée dans les tours ? A 3000 ou 9000 tours, l'étincelle aux bougies est la même. Quelle est la raison d'un besoin électrique plus important à haut régime. Question naïve, j'en conviens.

En pratique, comment puis-je confirmer que ce serait l'alternateur qui serait défaillant. Car c'est difficile à trouver en occasion (et dans quel état ...) et neuf, s'il y en a encore en pièces d'origine, ça pique ...

Merci d'avance pour tes (vos) conseils,

Bonne soirée

François

François 49 a écrit:

pourquoi un alternateur poussif limiterait la montée dans les tours ?  A 3000 ou 9000 tours, l'étincelle aux bougies est la même. Quelle est la raison d'un besoin électrique plus important à haut régime.

question pertinente :

il faut un besoin électrique un peu plus important nécessaire au courant primaire de la bobine qui doit délivrer une quantité d'étincelles plus importante qu'à bas régime.

je ne pense pas que l’alternateur soit poussif car il fonctionne ou pas de par sa fabrication

pannes possibles :
- un fil sectionné (dans l'alternateur) qui assure malgré tout la continuité jusqu'à un certain régime puis avec la force centrifuge (régime moteur) il s'écarte et fait une coupure. Pour le contrôler tu branches un multimètre ou voltmètre tu le fixes sur la moto et va faire un tour tu pourras constater ou pas la chute de tension éventuelle
- une connexion défaillante qui s'accentue avec les vibrations due au régime moteur. pour le contrôler idem avec multimètre embarqué

A priori la charge de la batterie est optimum. Donc ça ne semble pas être un problème d'alternateur ou cellule.

Tes bougies sont elles en bon état ?
Dans quel état est ton condensateur ? S'il est défaillant ou usé, ça peut très bien être la cause de ton souci.

Que ce soit 3.000 ou 6.000 tr/mn, code éteint ou allumé, tu dois atteindre 10.500 tr/mn. Donc que ça déconne plus à 3.000 qu'à 6.000 tr/mn, ça ne change pas le problème, il y a manifestement une panne...

Faut reprendre la carburation, gicleurs inadaptés aux filtres à air et ou niveau de cuve mauvais, voir aussi l'étanchéité des flotteurs, fermeture des pointeaux.

Oui, il faut revoir aussi la carburation et tout vérifier à ce niveau (références gicleurs, niveau de cuve, etc...)

Bonjour
Sur mes 4 motos de ce type , la tension des batteries ne dépasse pas 7 volts et elles tournent très bien
Son problème ce manifeste surtout lorsqu’il allume les phares
Sur une j’avais un problème de masses à plusieurs endroits
A contrôler donc

je viens de regarder sur mon PC les photos, effectivement, bien gratter la vis de mise à la masse de la cellule sur le cadre car là, pas sur que ce soit top

Jean Marc a écrit:

je viens de regarder sur mon PC les photos, effectivement, bien gratter la vis de mise à la masse de la cellule sur le cadre car là, pas sur que ce soit top

Malgré tout il dit que la batterie recharge très bien (+ de 7 volts), donc la cellule semble très bien faire son boulot.

Bonsoir,

Merci pour tous vos avis pour m'aider. Et déjà, voici une petite vidéo de la capricieuse :


Le ralenti est correct. Vous constaterez qu'au delà de 5-6000 tours, ça veut plus. Elle ratatouille. Autre élément, je ne sais pas si cela peut aider, si j'ouvre de façon brusque la poignée de gaz depuis le ralenti, elle s'étouffe de suite et manque de caler.
A froid, pour la démarrer, il me faut 5 à 10 coups de kick, et globalement sans starter (au chaud dans le garage). A chaud, démarrage au démarreur électrique possible (pas puissant donc pas possible à froid).

Les éléments revus, ils sont déjà nombreux ... Bonne lecture    :

Alimentation essence
- Résine dans le réservoir car il était rouillé.
- Robinet changé - pièce origine Honda. Ça coule bien des 2 côtés, ... sauf si je mets 2 durites à l'air libre ??? Dans ce cas, parfois un côté ou l'autre coule seul. Peu reproductible. Mais les 2 cylindres et les 2 pots chauffent donc l'essence doit arriver.
- Durites vers les carbus changées, au bon diamètre intérieur (5 mm)

Carburateurs
- Démontés et nettoyés 2 fois, mais sans les passer aux ultra-sons
- Kits Keyster KH-0168N (la bonne référence) et changement des joints, gicleurs (95 - mais avec le 92 d'origine, c'est pareil), pointeaux.
- Changement des flotteurs. J'ai bien fait attention à leur niveau, 21 mm de mémoire, en me calant sur le fond du plan du joint et pas sur le rebord du carbu. Normalement c'est bon.
- Ouverture des 2 carbus synchrones : A la vue, pas de dépressiomètre mais j'ai vraiment pris le temps de le faire
- Filtres à air = origine je pense. Passés à la soufflette. Ils sont en bon état Je n'ai pas testé sans les filtres à air pour voir comment elle se comporte
- Réglage carburation méthode Bitza, et pas de problème pour tourner sur un seul cylindre

Allumage
- Bobine changée, j'avais un doute sur celle d'origine. "Générique" chez JeanotMoto Ici, j'ai un doute et il faut que je teste à nouveau avec l'ancienne bobine
- Condensateur : changé
- Antiparasites : changés, NGK 5 kohms
- Bougies : Neuves : Nippon Denso U24FS-U (diamètre réduit / origine car filetage des bougies refaits avec un insert donc 10 mm). Elles ne claquent plus comme au début
- Rupteur : Neuf, réglé 0.3-0.4 d'écartement
- Avance à l'allumage réglée, léger décalage entre les 2 cylindres. Pas de décalage significatif de la chaîne de distribution et tendeur de chaîne de distribution "libéré", refait le job.

Circuit électrique
- Batterie changée en janvier
- Cellule redresseuse changée par le modèle recommandé. Je vais contrôler de principe la masse mais j'avais bien fait attention. Et comme indiqué par Kaplan, a priori elle fonctionne vu les tensions à la batterie au ralenti et à 5000 tours
- Un défaut de masse est évoqué par Sico : Comment cela se recherche-t-il ?

Moteur
- Pas démonté.
- Compression : 9.5 kg/cm2 à gauche et 8 à droite : A voir si cela est utile de faire un test avec un peu d'huile dans le cylindre pour voir si ça améliore à droite
- Soupapes réglées, je prévois de contrôler à nouveau

Votre diagnostic Docteur ??  

Merci par avance pour vos avis éclairés

Et bon dimanche

François

Il faut essayer en décalant l’avance légèrement avec plateau d’allumage

François 49 a écrit:

Bonsoir,

Merci pour tous vos avis pour m'aider. Et déjà, voici une petite vidéo de la capricieuse :


Autre élément, je ne sais pas si cela peut aider, si j'ouvre de façon brusque la poignée de gaz depuis le ralenti, elle s'étouffe de suite et manque de caler.


François

Aucune inquiétude, c'est tout à fait normal, ce n'est qu'une 125 avec 2 gros carburateurs. La poignée doit donc s'ouvrir progressivement. Si je fais comme sur ta vidéo mon moteur s'étouffera et calera, pourtant ma K5 monte sans problème et sans ratées à 11.000 tr/mn...

Sico a écrit:

Il faut essayer en décalant l’avance légèrement avec plateau d’allumage

Bonjour Sico,

Merci pour ce conseil. Avant de revoir l'arrivée d'essence (résine, robinet, bonnes durites), j'avais un peu joué avec le plateau d'allumage, après avoir normalement réglé l'avance à la lampe simple. Et en effet j'avais constaté qu'en jouant sur le plateau pas à pas et sans me préoccuper des repères au bas moteur, j'arrivai à gagner un peu. Mais je me retrouvais avec un réglage décalé par rapport aux recos .

Est-ce que cela ne corrige pas au final un autre problème en le masquant, au risque d'abîmer le moteur ? Ou bien au contraire, ce réglage au feeling n'est-il pas préférable ?
Réflexion naïve, une fois de plus.

Vos avis ?

Bonne journée

François

Kaplan a écrit:

François 49 a écrit:

Bonsoir,

Merci pour tous vos avis pour m'aider. Et déjà, voici une petite vidéo de la capricieuse :


Autre élément, je ne sais pas si cela peut aider, si j'ouvre de façon brusque la poignée de gaz depuis le ralenti, elle s'étouffe de suite et manque de caler.


François

Aucune inquiétude, c'est tout à fait normal, ce n'est qu'une 125 avec 2 gros carburateurs. La poignée doit donc s'ouvrir progressivement. Si je fais comme sur ta vidéo mon moteur s'étouffera et calera, pourtant ma K5 monte sans problème et sans ratées à 11.000 tr/mn...

Merci Kaplan . Un point clarifié.
Bonne journée
François